О вариаторе

elenstone
это работа кондишена сказывается. 8)
 
мибо
как это? кондишн конечно уменьшает лошадок, но почему тогда такой порог есть? т.е. после 60 км/ч кондей уже не влияет? непонятно
 
elenstone
попробуйте на ходу(на небольшой скорости,идя в натяг)включать и выключать кондей и все сразу поймете!
вообще что кондей, что климат забирает несколько лошадок у двигателя на работу, причем на всех авто - на японцах, на корейцах, на немцах, на всех!
а эффект пинка, то за зад хватают, это от того что компрессор кондея то включится, то отключится
СОРРИ за флуд. :unknown:
 
ребят, а что у нас всётаки ремень грм или цепь?
если между вариатором со спортом и обычным разницы в этой составляющей нет - то значит цепь, так?
 
Валентина написал(а):
ребят, а что у нас всётаки ремень грм или цепь?
если между вариатором со спортом и обычным разницы в этой составляющей нет - то значит цепь, так?
Валентина Вы про что? если о вариаторе то там ремень, если о ГРМ то там цепь
 
SVG написал(а):
Динамит, всё время ждешь "потухания лампы на панели"?
Завидую долготерпению! :D

Вариатор связан с двигателем одним но очень важным нюансом по мере прогревания двигателя прогревается жижа в вариаторе, плохо прогретая жижа есть плохая работа вариатора для сравнения вы заведя машину сразу же на ней не едите так и здесь.

восток дело тонкое ИМХО 8)
 
Валентина написал(а):
у нас цепь, проверено.
когда менять его?
кого, вариатор? он что, сломался?
вариатор не ломается как таковой, если по-русски - в случае неисправности ремень шлифует шкивы, стружка со шкивов сыпется, сработает блокиратор, заморгает буква "Д" - но об этом Вы сразу узнаете - машина компьютеризирована и ехать не сможете, придется на буксире (эвакуаторе) добираться до сервиса.
 
Катюха написал(а):
Валентина написал(а):
у нас цепь, проверено.
когда менять его?
кого, вариатор? он что, сломался?
вариатор не ломается как таковой, если по-русски - в случае неисправности ремень шлифует шкивы, стружка со шкивов сыпется, сработает блокиратор, заморгает буква "Д" - но об этом Вы сразу узнаете - машина компьютеризирована и ехать не сможете, придется на буксире (эвакуаторе) добираться до сервиса.

Вопрос в другом, нужно ли менять саму цепь и когда это необходимо делать.
 
Валентина написал(а):
Катюха написал(а):
Валентина написал(а):
у нас цепь, проверено.
когда менять его?
кого, вариатор? он что, сломался?
вариатор не ломается как таковой, если по-русски - в случае неисправности ремень шлифует шкивы, стружка со шкивов сыпется, сработает блокиратор, заморгает буква "Д" - но об этом Вы сразу узнаете - машина компьютеризирована и ехать не сможете, придется на буксире (эвакуаторе) добираться до сервиса.

Вопрос в другом, нужно ли менять саму цепь и когда это необходимо делать.

1.вариатор и мотор разные вещи
2.в моторе цепь
3. вариатор имеет ремень(на Хонде)
Если и менять ремень то только со шкивами
ремень вариатора
315584.jpeg

315581.jpeg
 
Самостоятельный ремонт вариатора

image.php
image.php
image.php
image.php


Самостоятельный ремонт вариатора

Мой отзыв будет в значительной степени посвящен ремонту вариаторной коробки на любимой Примере. И пишу я его потому, что у людей практически отсутствует какая-либо информация не только по ремонту, но и по эксплуатации вариатора. В значительной степени на отсутствие информации влияет то, что вариаторы производятся не корпорацией Ниссан, а другой японской компанией - Jatco. И даже в книге по ремонту нет инструкции по разборке и ремонту вариатора, нет нормальных чертежей. Как будто это единый узел, при выходе из строя которого, требуется его полная замена.
Однако множество автосервисов освоило ремонт вариаторов. Единственная трудность состоит в том, что фирма-производитель не считает нужным поставлять запчасти на свои произведения «инженерной мысли» и намекает на то, чтобы люди меняли эти узлы на новые.
Но мы живем не в «сказочной стране» Японии. Нас окружает наша привычная российская действительность, в которой многие водители ремонтируют и обслуживают свой автомобиль сами. Именно для таких водителей и предназначается мой отзыв.
Наконец-то все заинтересованные могут узнать, что такое вариатор, из чего он состоит и как его ремонтировать!
За свой автомобильный стаж я прошел практически весь автопром и, естественно, сам ремонтировал, красил, шпаклевал своих любимцев. Перелом в моем представлении об автомобиле произошел, когда я в первый раз обзавелся Фольксфагеном – пассат В3. Я не скрывал восторга, просто «тащился» от автомобиля, так как он ехал именно, куда мне было нужно, а не туда, куда его вела колея…
Ладно, отвлекся…
Ради интереса я несколько раз перебирал двигатели, коробки, много раз регулировал клапана, менял маслосъемные колпачки, прокладки, сальники, шрусы, ремонтировал подвеску и т.п., так как после того, как я сел на иномарки в основном приходилось ездить на пробежных авто. Я практически никогда не обращался в сервисы, так как экономил деньги и не хотел неквалифицированного вмешательства. К сожалению, в отзывах по японским автомобилям очень редко встретишь информацию именно по ремонту, т.к. многие часто выбирают японца в идеальном состоянии, обслуживают и ремонтируют в сервисе и продают машину, проехав не более 50 тыс.км. За это время она, естественно, не успевает сломаться, и весь ремонт и обслуживание сводится к замене масла, колодок, фильтров и т.п.
Купил я Примеру с пробегом 76 тыс., в довольно хорошем состоянии, у одного старика, который за три года проехал на машине 3 тыс. км. В течение этого времени он ее лелеял, берег и вытирал от пыли. Продавал, так как она ему, по сути, была не нужна, но со слезами на глазах!
Тем товарищам, которые думают, что я купил уезженную Примеру, могу сказать, что я легко определяю пробег машины + - 15 тыс. км., крашенная она или шпаклеванная, где что снималось, менялись ли стекла и прочее. У меня достаточно опыта в ремонте и покраске авто.
Когда я стал обращать внимание на японские машины, я был удивлен, что можно действительно купить машину с пробегом 50-70 тыс. за довольно низкую цену по сравнению с машинами из Германии. И сначала не мог поверить, что эти машины не крашеные. К правому рулю, как и многие водители на японских авто, привык в течение двух недель, так как весь дискомфорт компенсировали многочисленные достоинства машины.
Проехав на ней за год около 40 тыс. км., я был приятно удивлен, что машина действительно может не ломаться. И весь ремонт заключался в замене масел, фильтров и двух лампочек. Я был на столько уверен в безотказности машины, что без сомнения решил съездить на ней этим летом в Киев с подругой на несколько дней. Я пару раз уже ездил на ней на дальние расстояния (в Питер). Поэтому 10-14 часовое сидение за рулем я переношу спокойно.
Итак, возвращаемся из Киева домой. Проехав километров 200 от Киева, попадаешь в непролазную глухомань и, хотя удивляешься идеальностью трассы М-02 на Украине, все-таки маловато встречных и попутных машин. Когда отъезжали с одной из остановок, я заметил какой-то странный звук и вибрацию, как будто бьет колесо или стучит шрус с левой стороны. Останавливаемся на шиномонтаже, балансируем и переставляем колеса. Выезжаем проверить и на разгоне (примерно на 2-3 передаче) странный звук, стук, который при увеличении скорости до 60-100 км пропадает. Опять торможу, не пойму в чем дело, опять разгоняюсь. И вдруг, какой-то странный глухой удар, и двигатель идет на увеличение оборотов, а машина не разгоняется…? Останавливаемся, пробуем тронуться. Ни на D, ни на R никаких эмоций. Мы в шоке…Кругом глухомань другой страны и очень редкие машины. Выходим с подругой из машины перевести дух, прийти в себя. И тут до меня доходит: оборвался ремень вариатора!
Мы понимаем, что надо ловить машину и тащить Авенир в Киев. Пробуем голосовать. Украинцы, увидев наши номера, проезжают мимо. Да и останавливать легковую или иномарку бесполезно. Через час останавливается газель. Оказывается, парень из Мытищ, переехал на Украину. Протащил 30 км. Останавливает на какой-то площадке, говорит, что спешит. Опять голосуем, опять тот же результат. Никто не останавливается. На нас скалятся местные…Так вам, типа, и надо. До меня доходит, что надо съехать на некоторое расстояние от стоянки. Толкаем машину подальше по шоссе. Тут же ловим грузовик. Протащил нас километров 50. Останавливает, говорит, что саляра заканчивается и бросает нас. Ну и на том спасибо. В результате только к вечеру нас притащили в Киев на какую-то стоянку. Мы устали, делать нечего, ночуем…в машине…
На утро я лезу в машину, сливаю жидкость CVT, открываю дно коробки, высыпаются звенья ремня. Покупаем местную газету типа «Из рук в руки», обзваниваем автосервисы и все объявления по продаже запчастей. Никаких запчастей на Ниссановский вариатор нет!
Что ж, весело! Нам завтра на работу. Едем на вокзал, покупаем билеты, возвращаемся домой. Машину на волю случая оставляем на стоянке.
Приезд в Москву, на работу. В перерывах начинаю собирать информацию, обзванивать автосервисы. В результате, говорят, что ремонт в районе 50-70 тысяч рублей. И надо доставить к ним автомобиль. А как? Начинаю шевелить мозгами, выпытывать информацию, что там менять. В одном из автосервисов мне объяснили по телефону, что кроме ремня нужно менять шкивы, по которым он вращается. И что именно из-за дефектов и раковин на шкиве он изнашивается и разрушается.
Итак, итог по ценам: ремень от 17 до 25 тысяч (новый). Как правило, его нет и надо заказывать из Японии. Шкивы – 15 тысяч рублей за каждый. Ремонт коробки – 15-20 тыс.
Коробка б/у от 35 до 40 тыс. Если заказывать, то 32 тыс, но ждать месяц и не понятно, что привезут. Прихожу к выводу, что нужно покупать коробку. Еду в один из автосервисов, где продают контрактные коробки с Японии. Сервисмен сказал, что минимум 38 тысяч за коробку.
Приезжаю на автосервис (в районе Варшавки) по ремонту коробок и всего подряд. Захожу в помещение, кругом разобранные коробки-автоматы, шкивы от вариатора. Очень интересно! Знакомлюсь с умельцем «дядей Васей». Разговариваемся. Он просит подождать часок, так как разбирает коробку. Я слоняюсь по помещению и выпытываю у него «секреты фирмы». Трогаю шкивы, и до меня доходит, что передо мной ремень вариатора и шкивы в собранном виде, как они стоят в коробке. Трогаю поверхность шкива, она гладкая и без дефектов, ремень тоже (cм. фото 1). Мастер говорит, что это разобранный Хондовский вариатор, что Ниссановский лучше и долговечней. Говорит, что вариатор – самая нежная коробка из всех и требует аккуратной и бережной езды. Часто приходят в ремонт абсолютно новые машины. Особенно это касается джипов Ниссан (2,5 литров). Машина тяжелая и мощный двигатель, ремень легко проворачивается по шкивам и оставляет задиры и раковины. Появляются микротрещины в звеньях и кольцевых лентах. Соображаю, что моя манера езды прямо противоположна рекомендациям. Люблю пообгонять, порвать на перекрестках и т.п. Ну что ж, доездился…
Изучаю на сервисе разные экземпляры. На некоторых задиры по всей поверхности шкивов. На некоторых в одном месте (см. фото 2). Прихожу к выводу, что при покупке коробки нужно попросить открыть и посмотреть состояние ремня и шкивов. Мастер соглашается открыть и продемонстрировать за 40 тыс. коробка. Пока ковыряется. Уже час прошел и конца не видно. Думаю, не съездить ли в другое место, где коробки дешевле (35 тыс), но находится в Подмосковье.
Еду в Подмосковье 50 км по Симферопольскому шоссе. Приезжаю, огромная разборка. Где-то 200-300 единиц коробок, двигателей, головок от двигателей и т.п. Смотрю, есть три вариатора от SR-20. Выбираю по виду со свежей машины. Поднимаю, смотрю, расколоты разъемы, похоже, ее швыряли. Расколот картер. Одно расстройство. Рабочий говорит, что они приходят накиданные как попало в фурах. “Как же они могут быть все целые?” – с удивлением спрашивает он. Иду торговаться к директору.
Договариваемся, что я открываю коробку и, если нет механических дефектов забираю без гарантии за 31500 руб. Соображаю, что с расколотым картером брать стремно. Вдруг она раскололась, когда крутились шкивы. Беру другую - вся в соли, как будто с утопленника. Третья на вид – старье и грязная. Открываем крышку (см. фото 1), на вид и ощупь шкивы без дефектов и гладкие. Ладно, делать нечего, беру. Закрываем.
Подгоняю машину, которую взял у бывшей жены – Москвич ИЖ2126. Пытаюсь поднять коробку, но не могу оторвать от пола! Весит килограмм 70!! Работник сервиса помог закинуть ее в машину. Доходит: «Как же я ее повезу в Киев?!»
Привожу домой, разбираю и прихожу к выводу, что в Киев нужно вести в разборе шкивы, датчики, блок гидроклапанов.
Через 2 недели разбираемся с работой, едем в Киев. Везем 2 больших чемодана, набитых железками, валами, ключами, головками, съемниками и т.д. Даже бруски, на которых поднимал машину, повез.
Приезжаем с вокзала на такси на стоянку в Киеве. Стоит Примера – целая и невредимая. Сразу как-то стало спокойней. Договариваемся с охраной, разрешили ковыряться с ней в углу стоянки. Пошли на встречу - спасибо.
Когда собирался ехать в Киев, решил, что попробую сделать сам, так как уже попал на 40 штук. А если уж не заработает, то обращусь в сервис.
С самого начала думал, что отремонтировать коробку не снимая, не получится, т.к. сервисмены сказали, что невозможно разобрать. Сначала отсоединил шрусы, выпрессовал шаровые пальцы и поднял машину на пол метра. Начал отсоединять коробку, откручивать крепежные винты, снял аккумулятор и его кронштейн, фильтр и его крепежный кранштейн. Открутил глушитель, центральную несущую балку, на которой 2 крепежных саленблока двигателя. Снял крепежный саленблок коробки. Повесил коробку на привезенную маленькую таль и подпер снизу коробку домкратом. Снял защитный кожух коробки в колесной арке. Потом смотрю, напротив крышки, на которой закреплены шкивы вариатора – окно в колесной арке, которое чуть-чуть не дает снять крышку и шкивы. А если попробовать опустить всю конструкцию с двигателем вниз? Попробовал, получилось! Но почему-то, когда не стало хватать 3-4 см, опускание остановилась. Ну, думаю, наверное, уперся шкивами двигателя в противоположный лонжерон. А потом смотрю, коробка висит на минусовом проводе, идущем от аккумулятора коробки. Оказывается, я его забыл отсоединить. Откручиваю крепление, и все опускается вниз.
Открываю крышку (опыт разбора ведь уже есть), обстукиваю через деревянный брусок периметр крышки, приоткрываю равномерно отверткой. А передо мной зрелище! (см. фото 3). Во всех углах остатки звеньев ремня и разорванные и не разорванные ленты ремня. Сразу скажу, что снизу находится первичный вал, который соединен с муфтой переднего хода, масленым насосом, гидротрансформатором и двигателем. А в верхнем правом углу – вторичный вал, который через промежуточный (редукционный) вал соединен с конечной шестерней, в корпусе которой – дифференциал, в него вставлены внутренние шрусы, приводные валы, внешние шрусы, ступицы с тормозными дисками, колеса. Пытаюсь вытянуть вторичный вал. Не вынимается. Что только не пробовал! Надевал обратно крышку, закреплял фланец крепления подшипника, пытался вместе с крышкой оттянуть отвертками. Не получается. Что-то держит. А через два часа до меня доходит – парковочный рычаг держит (у меня коробка стоит в состоянии парковки). Переключаю рычаг PNP на любую другую. Вынулась сразу. Вычищаю от сегментов ремня коробку. Опять стоит масло в коробке. Я же сливал уже 6 литров, когда снимал поддон в первый раз! Откуда-то опять натекло. Сливаю жидкость в чистую посуду. Откручиваю поддон коробки. Откручиваю 2 болта крепления фильтра. Фильтр тоже весь забит остатками ремня. Снимаю «я назвал это блок гидроклапанов». Кто попытается разбирать, там примерно 30 болтов М-6х60, которыми соединены две половины. Не откручивайте все! Развалится и посыпятся шарики, пружинки гидроклапанов. Схемы обратной установки, я думаю, вы не найдете. Крепежные болты, только те (см. фото 4), где на фотографии отсутствуют болты. В основном они находятся по периметру, хотя, и попадаются в середине. Я научился на купленной коробке, потом искал, из каких ячеек шарики, из каких – пружинки.
Теперь бы я перед снятием шкивов сначала снял шаговый двигатель (он прикреплен к блоку гидроклапанов с краю двумя болтами). Так как он пластмассовый и легко может сломаться. Он соединен с рычагом, который касается первичного вала и через рычаг управляет при перемещении шкива гидропоршнем. При снимании первичного вала я, наверное, сильно потянул шкив и он отломил одну из направляющих на шаговом двигателем. Либо она отломилась в результате разрушения ремня. Хорошо, что я взял запасной с купленной коробки. Снимаю блок – большое количество сегментов и кусков ремня и ленты. Высыпаю это на землю и внимательно очищаю остатки кисточкой и чистой тряпкой. Все протираю.
Теперь обратная последовательность. Пытаюсь засунуть новые шкивы вместе с крышкой. Вес – килограмм 15-17. Очень неудобно! Не советую при разборке коробки снимать шкивы и ремень с крышки, так как первичный шкив при отсутствии давления масла в линии разжимается (и ремень переходит в состояние первой передачи). А вторичный – сжимается и выжимает ремень на край. Так вот, если снять (я сам проэкспериментировал), то вторичный шкив выжимает ремень совсем на периметр шкива. Наверное, внутри сильная пружина. Таким образом, смещаются оси подшипников внутрь (они сближаются). То есть, потом очень трудно установить обратно. Ставлю крышку, вроде встала на направляющие. Затем вспоминаю, что я не поставил рычаг управления гидропоршнем и шаговым двигателем. Снимаю, пытаюсь как-то поставить. Пробую и в сборе с крышкой, и отдельно – в корпус коробки. Правильным оказалось: установить шкивы, закрыв крышку, а затем снять крышку, оставив шкивы, установленными в коробке, снизу установить рычаг и вставить в него его ось. Надеть пружину и шайбы. А затем попытаться надеть крышку, что оказалось весьма проблематично, так как опять сместились оси подшипников. Но у меня, в конце концов получилось! Наживляю болты в отверстие крышки (я собрал все свежие болты с двух коробок) и равномерно закручиваю. Устанавливаю блок гидраклапанов, а также рычаг переключения режимов коробки, который управляет одним из гидроклапанов. Вставляю шлейф проводов (от шагового двигателя и датчика температуры) в специальный желоб для него на фильтре. Защелкиваю провода специальными защелками на фильтре. Устанавливаю обратно фильтр, поддон коробки, равномерно протягиваю. Три часа все возвращал на свои места: поднимал коробку, соединял все разъемы, ставил обратно датчики вращения шкивов (я их снимал на всякий случай), устанавливал обратно центральную несущую балку с двумя саленблоками, крепления двигателя и прикручиваю выхлопную трубу к двигателю. В общем, все собираю. В самом конце вставляю шрусы в ступицы и вставляю пальцы шаровых, закручиваю их гайки. Вставляю их шплинты. Кстати, гайки на шрусах оказались на 36. У меня последняя – на 32. Пришлось бегать по Киеву, покупать.
В общем, часам к 18.00 второго дня ремонта я все собрал. Залил жидкость в коробку (для надежности профильтровал). Оказалось, удобно заливать: не через щуп, а сняв его, он крепится к коробке болтом М-6. Появляется хорошее отверстие для заливки диаметром 12-15 мм. Кстати, влезло как раз 7-8 литров, хотя обычно, если сливаешь, то вливается не больше 5. Думаю, надо поменять, приехав в Москву.
Завожу без колес, включаю драйв: крутится!!! Вот радость после такого…Опускаю машину, прикручиваю колеса. Победный круг по стоянке – едет!!!!! Собираемся и уматываем со стоянки в ближайший лес под Киевом – отдыхать (я был уже никакой). Природа у них замечательная. Самое главное, что коробка хорошо работает и все переключает. День отдыхали. Вообще, благополучно добрались до Москвы. Разве что голодные украинские гаишники оштрафовали аж в двух местах за смешное превышение скорости (80 км по населенному пункту).
Вот и кончается мой рассказ. Если честно, я бы хотел прочитать такой отзыв до покупки такой машины. Хотя бы подготовился…
Состояние шкивов и ремня, кто интересуется, можно проверить, если снять поддон коробки и фильтр (фильтр состоит из мелкой сетки в один слой, его можно промыть горячей водой и высушить, если грязный), снять блок гидроклапанов (см. рассказ выше и фото). Тогда можно будет посмотреть состояние первичного шкива. В основном он проворачивается при перегрузках. У меня вторичный, например, оказался в удовлетворительном состоянии. Кстати, рекомендую хоть раз снять поддон вариатора и почистить магниты и сам поддон. Он весь будет в слое темного налета, который загрязняет жидкость CVT.
Если собираетесь долго эксплуатировать такую машину, можно хотя бы запастись первичным шкивом, б/у ремнем и фильтром. Купить можно на разборке.
Еще одна рекомендация специалистов (я потом все это изучал) – вариатор не терпит перегрузок и рывков. Так как, представьте сами, в масленой ванне соприкасаются между собой несколько стальных металлических деталей и должен обеспечиваться их максимальный крутящий момент и сцепление друг с другом. Например, в двигателях внутреннего сгорания - кольца из стали, а сам блок - из чугуна, и это предотвращает задиры. Скажем так, эта коробка – для дедушек и женщин, но не для тех, кто любит погонять!

Кстати, сейчас понимаю, что починить вариатор можно и гораздо дешевле. Если у Вас порвался ремень на вариаторе, не спешите думать, что попали на крупную сумму. Разберите коробку, вытащите шкивы. Скорее всего, только на одном из них сильные задиры – на первичном, связанном с двигателем. Задиры можно отшлифовать. Купите подержанный ремень (тысяч за 10-15, я думаю, можно купить) и потратьте пару дней на самостоятельную разборку шкивов, сдайте разобранные шкивы на шлифовку в «Механику». Это лучше, чем выбрасывать 50-60 тыс.руб. на сервис. Если есть руки и голова, вариатора не нужно боятся.


Niti Ananda
01.08.2008
 
raze1 написал(а):
Делаю так, независимо от того, что было включено D или R:
педаль тормоза --> ручник --> N --> отпустил тормоз --> нажал тормоз --> P
Когда отпускаю педаль тормоза, иногда чувствуется лёгкий незначительный откат, но зато он выбран заранее до включения P.

Поступаю, почти точно так же и никаких проблемм!!! педаль тормоза (держать) --> ручник --> P.
Главное чтоб ручник работал:))
 
Для тех, кто «не в теме»
Напомним, что в современных автомобильных трансмиссиях с плавным изменением передаточного отношения используются вариаторные передачи с гибкой связью. Вариаторы такого типа привлекательны своей компактностью, относительно простой конструкцией и несложным способом регулирования передаточного отношения, хорошо поддающимся автоматизации. Благодаря применению в их конструкции металлических гибких элементов вариаторы позволяют передавать большой крутящий момент с достаточно высоким КПД, обладают большим ресурсом и неплохо приспособлены для массового изготовления.
Сегодня в массовом масштабе выпускаются два типа вариаторных БСТ, которые принципиально отличаются только конструкцией гибкого элемента. В одних используется так называемый «толкающий ремень». Технология его производства была разработана голландской фирмой Van Doorne Transmissie (VDT). «Ремень» сформирован из тонких стальных пластин трапециевидной формы, прочно стянутых в замкнутый пакет двумя многослойными металлическими лентами. Судьба изобретения фирмы VDT пока складывается удачно. Его используют в своих разработках практически все известные производители автоматических трансмиссий: ZF и Mercedes - в Европе, Aisin Warner, JATCO и Honda - в Японии.
Альтернативой толкающему ремню является многорядная металлическая цепь с малым шагом. Такой гибкий элемент на протяжении многих лет применяла в своих вариаторных передачах немецкая фирма PIV Drives, выпускающая промышленные редукторы. Несмотря на то что по ряду параметров (КПД, технологичность и др.) цепные вариаторы PIV выглядят несколько предпочтительнее голландских конкурентов, они не получили широкого распространения в автомобилестроении. Пока ставку на них делает лишь концерн VAG. Совместно с фирмой LUK он разработал серию БСТ Multitronic, предназначенную для оснащения моделей семейства Audi с продольным расположением двигателя.
Когда мы в последний раз обращались к теме бесступенчатых трансмиссий, ситуация в этой области автотехники складывалась следующим образом. Различные модели БСТ с вариатором VDT в небольших количествах применялись в основном на автомобилях малого класса. Они работали в паре с двигателями, мощность которых была чуть выше сотни лошадиных сил. Сказывалось ограничение по максимальному крутящему моменту, который на то время были способны передавать вариаторы с металлическим ремнем. Трансмиссия Multitronic и вовсе существовала в единственном экземпляре. Правда, она агрегатировалась с 6-цилиндровым мотором мощностью без малого двести «лошадок» и крутящим моментом 280 Н•м! Помимо этого уже были озвучены ближайшие планы концерна VAG по выпуску аналогичных трансмиссий для моторов как меньшего, так и большего объема. Как изменилась картина за прошедшие три года?
Бесступенчатая картина
Изучение действующих каталогов продукции автопроизводителей однозначно показывает, что изменения произошли, причем как количественные, так и качественные. В программе многих автоконцернов расширился перечень моделей, в обозначении которых фигурирует аббревиатура CVT (Continuously Variable Transmission), то есть трансмиссия с плавным изменением передаточного отношения. По-прежнему в борьбе за «плавную автоматизацию» легковых автомобилей лидируют БСТ с толкающим ремнем VDT. Одна из причин лидерства, по-видимому, заключается в том, что промышленность уже сегодня готова предложить производителям БСТ такую специфическую деталь вариатора, как толкающий ремень в достаточно большом ассортименте и количестве. Его производство монополизировано концерном Bosch, который несколько лет тому назад приобрел завод VDT в Голландии и провел его модернизацию. По неофициальным сведениям теперь его годовая программа может составлять до 3 млн. металлических ремней.
Большую часть продукции Bosch потребляют «коробкостроители» Японии. Прежде всего, это два японских «кита» - JATCO, трансмиссионное подразделение Nissan, и Aisin Warner, входящая в состав концерна Toyota. Существенная доля производимых ими БСТ предназначается для автоматизации продукции, идущей на внутренний рынок (известно, что 95% всех автомобилей в Японии оборудуется коробками-автоматами). Но и внешнему достается немало. Известно, что Nissan планирует к 2007 году увеличить выпуск автомобилей с CVT примерно в четыре раза, что составит цифру более миллиона. Помимо прочего это означает, что в настоящее время порядка четверти миллиона автомобилей этой марки оборудуются бесступенчатыми трансмиссиями, получившими фирменное обозначение XTRONIC.
Nissan является лидером «CVT-зации» не только с количественной точки зрения. Это пока единственный автопроизводитель, который выпускает широкую гамму автомобилей, оснащаемых БСТ с металлическим ремнем - от компактных до полноразмерных. В 1992 году Nissan представил модель Micra (March) с силовой установкой в составе CVT и двигателя с рабочим объемом один литр. Она применялась на этих моделях вплоть до недавнего времени. Сейчас в списке моделей Nissan, которые оснащаются CVT XTRONIC, присутствуют: универсал Cube, седан и хэтчбек Tiida с 1,5-литровыми моторами, хэтчбек и вагон Primera, минивэн Lafesta с двигателями объемом 2,0 л, а также кое-что еще, о чем стоит сказать подробнее.
В 2003 году JATCO приступила к производству БСТ, которая предназначена для трансформации крутящего момента двигателя VQ 35 DE. Это V-образный 6-цилиндровый мотор объемом 3,5 л с максимальными выходными параметрами 234 л.с./318 Н•м. Такими моторами комплектуются кроссовер Murano, полноразмерный седан Teana и семиместный минивэн Presage. Трансмиссия, получившая название XTRONIC-М6, на сегодняшний день является рекордсменом среди БСТ с толкающим ремнем по части максимального передаваемого крутящего момента. Ее разработчики отмечают, что основной проблемой, с которой они столкнулись, было обеспечение большого усилия сжатия конических дисков. Для этого потребовалось создать мощный насос высокого давления.
Довольно активно внедряет бесступенчатые автоматы Toyota. Сегодня в ее программе несколько CVT-моделей передне- и полноприводных автомобилей с двигателями объемом 1,0, 1,5 и 2,0 литра. Названия моделей известны лишь ценителям автомобилей с правым рулем, поскольку они предназначены для внутреннего рынка: компактный хэтчбек Vitz, минивэны Sienta, Wish, Isis, вагон Opa и седан Premio.
Японским «грандам» не уступает Honda. На своем заводе она производит БСТ, которыми автоматизируются: хэтчбеки Jazz и Civic, SUV HRV, минивэны Mobilo и Odyssey. Последний имеет наиболее мощный двигатель (200 л.с./232 Н•м), что также хорошо демонстрирует возможности вариаторных трансмиссий. Опыт Honda интересен тем, что она агрегатирует БСТ с гибридными силовыми установками. Такие силовые агрегаты применяются на моделях Civic IMA и небольшом трехдверном купе Insight. CVT-зированные автомобили также есть и у Mitsubishi, и у Subaru. Интересно, что Subaru установила своеобразный «рекорд наоборот», оснастив БСТ «микрохэтчбеки» R1 и R2 с двигателем объемом 0,658 литра.
Так обстоят дела в Японии, известной своей восприимчивостью в отношении технических новаций. Что происходит в консервативной Европе? Здесь выпуск автоматов с гибким элементом VDT освоен двумя немецкими производителями. Известное предприятие ZF разработало серию таких трансмиссий, получивших название Ecotronic. Семейство Ecotronic включает три базовые модели в исполнении для переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя. Модели отличаются величиной передаваемого крутящего момента. В «младшей» она может доходить до 175 Н•м, в «старшей» - до 310 Н•м. Специалисты ZF готовы адаптировать их конструкцию для использования в автомобилях с любым типом привода и любой компоновкой силового агрегата.
Завод ZF, производящий CVT Ecotronic, расположен в Бельгии. Он имеет довольно скромный производственный потенциал (несколько десятков тысяч БСТ в год). На сегодняшний день основными потребителями продукции завода являются островитяне: «натуральный британец» MG Rover и «баварский британец» Mini. Rover устанавливает CVT Ecotronic на переднеприводные модели с двигателями объемом 1,6 и 1,8 л: Rover 25 (ZR 120, Streetwise) и Rover 45, а также на родстер TF 120 с центрально расположенным силовым агрегатом и приводом на задние колеса. Mini применяет БСТ на всех своих моделях. Как известно, их всего две - One и Cooper. CVT Ecotronic устанавливается на модификации с двигателем 1,6 литра.
 
Несколько абзацев в тему, может оказаться полезным для новичков:

Вариаторы Nissan: CVT, nCVT, Hyper CVT M6
Steptronic и секвентальная КПП
Покупка контрактной АКПП. Советы
Что такое Multitronic?
МКПП vs АКПП vs CVT vs Робот
EasyTronic станет проще (eAMT)
Почему на АКПП не надо сильно буксовать?

http://www.akpp-services.ru/article/
 
У меня вопрос, может не в тему, но любопытство забирает :oops:
Едешь по трассе, педалью газа поддерживаешь скорость около 110, обороты двигателя около 2500. Когда едешь под горку - газ отпускаешь, машина медленно увеличивает скорость, но почему увеличиваются обороты? не пойму! Она ведь просто катится с горки!
 
Доброго времени суток!

Осилил большую часть форума, но своей проблемы так и не нашел.
Может кто всё таки сможет помочь!?

Машина Honda Jazz 2006 год, 1,4 i-DSI, CVT

Проблема следующего рода:
При плавном движении на скорости свыше 80 км/ч происходят толчки (как будто удары по коробке). Толчок может быть единичным, может быть двойным, когда как...

Пару раз даже было, что машина глохла и загорался CHECK ENGINE. Интересно то, что тут же машина без проблем заводилась. Через какое то время (при езде не больше 70 км/ч) CHECK ENGINE сам гас.

Может кто сталкивался? Куда надо смотреть и что проверять / менять? Помогите пожалуйста кто чем может...

Через несколько дней проблема прогрессировать начала... дерганья стали происходить еще больше и на любой скорости... За 10 минут езды из одной точки в другую - заглохла дважды на скорости (70 км/ч и ~ 40 км/ч). Сначала толчки и дёрганя и потом глохнет...но тут же опять без проблем заводится.

Решил тут же поехатй на диагностику...повезло, тут же сделали...вердикт таков...

ERROR:
crankshaft position sensor A circuit, intermittent (ATT)
crankshaft position sensor A circuit, intermittent
0406

подсказите пожалуйста, что ето значит и как мне далйше действоватй?

Заранее болйшое спасибо!
 
vvoland написал(а):
ERROR:
crankshaft position sensor A circuit, intermittent (ATT)
crankshaft position sensor A circuit, intermittent
Неисправность датчика положения коленчатого вала «А».
От датчика идет прерывистый сигнал, электронное зажигание из-за этого подглючивает.
Поправьте, если я не точен.

vvoland написал(а):
подскажите пожалуйста, что ето значит и как мне далйше действовать?
Я бы рекомендовал ремонт в сервисе Honda. ;)
 
я так понимаю, что свечи, катушки и клапан ЕГР нет смысла трогать? поначалу грешил на них.
 
Пример HTML-страницы
Назад
Сверху Снизу